Nur einfach отчет о поездке, без лирики
Неговелова Надя
Фотографии
Знаете ли Вы, что австрийское посольство планирует отныне выдавать визы только по оригиналу приглашения или брони отеля? Правда, за особые заслуги перед
отечеством (австрийским) можно получить визу по обычному факсу, но такие заслуги есть не у всех. Пока австрийцы меняли правила, можно и нужно было успеть
съездить туда еще разочек.
Санкт-Антон стал для меня шестой поездкой в Австрию и пятой – в австрийские Альпы. Есть с чем сравнивать, а выбирать уже практически не из чего, придирчивый
подход к выбору места, где будет снег, где высоко, где много трасс и современные подъемники, вынудил ехать именно в Санкт-Антон. К тому же Санкт-Антон
всегда считался наряду с соседними Лехом и Цюрсом самым дорогим курортом, что оставляло надежду на то, что все-таки он – самый лучший.
Небольшое лирическое отступление на тему подготовки документов для австрийского посольства. Вообще-то все стандартно: проплаченная бронь отеля, билеты,
страховка, справка с работы или выписка с банковского счета. Эта информация представлена как на сайте Министерства иностранных дел Австрии, так и на доске
объявлений около посольства. Однако по телефону любопытных потенциальных гостей Австрии ждет неприятный сюрприз: необходимо приобрести дорожные чеки
в расчете 500 евро на неделю на человека. Вообще, австрийское посольство отличается творческим подходом к каждому клиенту: у кого-то попросили принести
свифтовку из банка, у кого-то – ксерокопии всех шенгенских виз, кому-то визу делали 1 день, а кому-то – 10, чей-то паспорт не могли найти. Отказов традиционно
очень много, но нам повезло. А еще они звонят на работу и проверяют, действительно ли Вы там работаете.
Санкт-Антон расположен на высоте приблизительно 1300 м над уровнем море на самом западе региона Тироль; Лех и Цюрс, связанные с Санкт-Антоном единым
скипассом, находятся уже в Форарльберге. В целом зона катания Арльберг охватывает следующие регионы: Санкт-Антон (соединен с Санкт-Якобом,
Санкт-Кристофом и Штубеном), Петне, Рендль, Зонненкопф, соединенные между собой Цюрс и Лех. В недалеком будущем предполагается соединить с помощью
подъемников Лех с соседним Шрекеном, а пока Варт и Шрекен существуют отдельно от Арльберга. Мы посетили все, кроме Петне.
В отличие от Зельдена, расположенного неподалеку, в Арльберге нет ни одного трехтысячника и ни одного ледника. Однако регион справедливо считается
снежным, посколько большая часть склонов имеет северную ориентацию. Это имеет соответствующие последствия для любителей внетрассового катания
(Санкт-Антон – один из самых лавиноопасных курортов), но любители катания «там, где можно» катаются по настоящему зимнему снегу дольше, чем в других
регионах.
В целом катание, как везде в Австрии, отличное, но не отличное от соседних регионов. Все то же самое: радлер, шницель, штрудель, ягермайстер... Простите, я
хотела сказать: отратраченные трассы, работающие подъемники, четкая система – карта спусков, доступные простому уму указатели, санки и спасатели на
вертолетах. Единственное но: Санкт-Антон – это международный курорт, немецкой речи там мало, много англичан, североамериканцев, скандинавов, итальянцев,
французов и русских, поэтому, наверное, апре-ски в Санкт-Антоне не такое мастшабное, как в других местах, а по вечерам город практически вымирает в отличие
от того же Зельдена, где основная масса курсирует между 3 барами на 1 улице, уже не в состоянии выбрать лучший.
Мы жили и катались большую часть поездки в самом Санкт-Антоне, и этот выбор я бы назвала самым правильным: если тезис о самом лучшем катании в каком-либо
из мест можно назвать спорным, то тот факт, что из Санкт-Антона удобнее всего куда-либо ездить, совершенно однозначен. Из Леха до Петне вообще, по-моему, не
добраться, из Леха до Зонненкопфа без пересадки тоже не доехать, хотя они недалеко друг от друга, Рендль – это фактически Санкт-Антон.
Что касается катания, то, на мой взгляд, трассы в Санкт-Антоне сложнее, чем в других местах. Есть 2 отличные черные трассы – широкие, длинные, крутые, с
быстрыми подъемниками и не требующие длинных траверсов-переездов. Есть парочка приятных крутяков на красных трассах. Есть одна длинная ровная широкая
прямая голубая трасса, где можно носиться на бешеной скорости даже в конце дня, когда все остальные трассы разбиты. Однако в целом система подъемников и
трасс не очень хорошо продумана, хотя все же лучше, чем в Лехе и Цюрсе, но об этом позже.
Внетрассовое катание можно разделить на 2 направления: абсолютный фрирайд и катание по скирутам – маркированным и безопасным, но не ухоженным трассам.
На скирутах было приятно кататься либо сразу после снегопада – там гарантируется лавинная безопасность, либо тогда, когда там уже успевали накопать бугры.
Некоторые скируты почему-то ратрачили, но пологим скирутам это только шло на пользу.
А фрирайд вне скирут мог быть очень опасным. Можно было уехать куда-нибудь очень далеко от трасс и подъемников, повиснуть на скалах и очнуться в больнице,
можно было заблудиться в лесу, в лучшем случае – выехать к дороге. За катание по заповеднику штраф до 5000 евро. Можно было зафрирайдить с верхней точки
Санкт-Антона (гора Валлуга) в Цюрс, но на Валлугу с лыжами не пускали.
Но был и безопасный фрирайд: можно было чуть-чуть уходить со скирут, срезать изгибы трасс и находить целинные участки разной степени свежести и разной
крутизны. Безопасное внетрассовое катание было как раз в верхней части той самой Валлуги.
Что неприятно удивило – так это очереди на подъмники, причем в совершенно неожиданных местах и в совершенно неожиданное время.
Вторая по размеру и значимости зона катания – Лех и Цюрс. В Лехе много дорогих отелей, пешеходов, дам с собачками, детей и прочих нелыжников. Поэтому и
очереди на подъемники поменьше. А Цюрс стоит на самой дороге и вообще как самостоятельный курорт интереса не представляет.
Трассы в Лехе попроще – начинающему члену нашего экипажа там было очень комфортно. А вот с внетрассовым катанием все не так просто: есть очень сложные и
страшные скируты, намного страшне, чем в Санкт-Антоне, есть, естественно, и спуски неизвестно куда, но нет широких целинных полей Санкт-Антона, безопасных
для фрирайдеров без лопаты, бипера и эйрбэга. Рельеф не располагает к фрирайду: вверх-вниз-плоско – еще бы, Валлуги-то нет. То есть катание по скирутам в
Лехе сложнее, чем в Санкт-Антоне, а возможности для абсолютного фрирайда неочевидны.
Общая черта этого региона, присущая в равной степени и Леху, и Цюрсу: очень много выкатов в никуда. Едешь, а трасса вдруг заканчивается где-то на окраине
города, стоит табличка «Конец трассы», и до подъемника надо минут 15 идти пешком. Особенно это касается якобы сложных скирут, вся сложность которых
заключается в одном-двух крутяках, а все остальное – трасса для кросс-кантри в лучшем случае, а в худшем – лыжи на плечи, и вперед. Эти нелепые траверсы
напомнили Церматт, где для того чтобы проехать 500 м по отличному неподготовленному, но маркированному крутяку, надо было пройти пешком почти километр,
перейти железную дорогу, потом подняться на 2-3 подъемниках и проехать траверсом по голубой трассе.
Наиболее приветливым и уютным оказался Рендль. До Рендля из Санкт-Антона ходит автобус (1-2 минуты). Зона катания относительно небольшая, но никогда нет
очередей, несмотря на наличие 3 очень медленных старых двухкреселок и не более быстрых «яиц».
Помимо отсутствия очередей, Рендль запомнился безопасным фрирайдом. Мы туда приехали в первый день после сильного снегопада. Лыжники, изголодавшиеся
по целине, как дети, барахтались в глубоком снеге, прокладывали извилистые колеи между противолавинными укреплениями, прыгали с дропчиков – совершенно
забыв о том, что есть и трассы. Первые часа полтора после открытия трассы оставались нетронутыми.
В Рендле практически все внетрассовые спуски просматриваются, и риск заехать на скалы или в низину сведен к минимуму. Конечно, это не то, что ищут
настоящие фрирайдеры, однако некоторым, например, мне, хочется спокойного внетрассового катания в свое удовольствие, а не работы лопатой в поисках вдруг
потерявшегося товарища, и не пеших прогулок в лыжных ботинках вдоль шоссе, и не прыжков со скал и воспоминаний о Чегете.
Справедливости ради надо заметить, что был один очень соблазнительный спуск в никуда. Ах, как он выглядел сверху! Почти что северный цирк Чегета, только не
такой широкий. Вниз, понятное дело, уходили следы, но правило «По следам не ездить» никто не отменял. Позже я попыталась найти этот спуск – смотрела на него
со стороны Санкт-Антона, сверху. Взгляд остановился на скальных выступах и на обозначенном на карте заповеднике.
Зонненкопф оказался очень похожим на Рендль – те же спуски по целине, те же медленные подъемники, только народу побольше, ехать далеко (на автобусе от
Штубена) и поменьше снега, возможно, из-за иной экспозиции склонов. Трассы несложные, приятные, быстрые. Но мы «зажрались» Санкт-Антоном и не смогли по
достоинству оценить уют Зонненкопфа.
Когда в течение нескольких лет подряд неизменно ездишь в одну и ту же страну, когда наизусть знаешь меню всех привокзальных кафе и расписание работы
санных трасс, когда ориентируешься настолько хорошо, что можешь объехать весь Тироль автостопом, когда гостеприимство коровников перестает шокировать,
только тогда начинаешь задумываться о том, а надо ли оно мне – такой комфортный отдых? Это не Румыния, где из-за пазухи выглядывают ягнята и где нужно с
разбегу заскакивать в вагон поезда, пробивая себе дорогу лыжами, и не Испания, где мои лыжи без меня облетели пол страны, и даже не Финляндия, где олени
разгуливают по трассе. Австрия – это комфортный отдых очень высокого качества, но практически одинаковый везде – как в дешевом тусовочном Майрхофене,
куда ездят отдыхать голландские рабочие, так и в респектабельном Лехе, где лишь выцарапанное заботливой русской рукой слово из 3 букв и не к месту
припаркованный Хаммер с номером 97 нарушают покой английских леди, выгуливающих своих собак и детей.
