Зачем вы, лыжники, хитовых любите?
Или о том, как я каталась на самом модном курорте этого сезона
Неговелова Надя
Часто ли Вы путешествуете по "модным" местам, которые с чьей-то легкой руки называются хитами сезона? Если даже Космополитан
снизошел до того, чтобы рекламировать Австрию, а не ее шикарную нешенгенскую соседку, значит, это место действительно
чем-то примечательно.
Очевидно, так рассуждало большинство российских, белорусских и прибалтийских граждан, оказавшихся в пик сезона на небольшой
тирольской горнолыжной станции под названием Ишгль. Именно на горнолыжной станции, это даже не деревня: в 30 км от крохотного
городка Ландека, прямо в горах, на пустом месте, как грибы, повырастали отели, магазины и станции подъемников.
Лично я ехала из Франции, где определенный уровень национализма препятствует знакомству местных жителей и даже местных
турфирм с заграничными достопримечательностями. Пришлось все бронировать и покупать билеты самостоятельно, поэтому,
к сожалению (или к счастью), я так и не поняла, почему Ишгль вдруг стал так популярен среди состоятельных россиян.
Но все по порядку.
Зима дала о себе знать где-то на франко-немецкой границе, где наконец-то появился снег. По мере приближения к Австрии,
снега становилось все больше (а небо - поразительно чище дождливо-туманного парижского), что обнадеживало. Почувствовался
австрийский порядок, сугробы начали принимать правильную форму, собаки стали похожи на собак (а не на кошек, как в Париже),
поезда перестали опаздывать, а пассажиры - курить в вагонах для некурящих. Уже за один только этот порядок любой австрийский
горнолыжный курорт заслуживает признания и популярности (при условии невмешательства московских турфирм).
К слову о турфирмах. Если Вы можете самостоятельно решить визовую проблему, то нет никакой необходимости прибегать к помощи
посредников. В Ишгле достаточно и отелей, и аппартаментов, забронировать можно через интернет. Двойное бронирование исключено
, даже в пик сезона. Можно найти недорогое жилье в 4-5 км от зоны катания, в поселке Mathon. Заселение в отелях происходит
в основном по субботам, аппартаменты же можно зарезервировать на любое количество дней, а если хочется задержаться, то
продлить. Аппартаменты несравнимо лучше французских: ни двухэтажных кроватей, ни комнат без окон, ни совмещения кухни со
спальней. Австрийские аппартаменты больше похожи на полноценные квартиры или дома.
Добираться самостоятельно тоже несложно, можно даже обойтись без такси - рейсовые автобусы ходят часто и регулярно
(приблизительно раз в час с 7-8 утра до 7-8 вечера) и стоят в ровно 10 раз дешевле. Ориентир - город Ландек, до него
проще всего доехать из Инсбрука (или из Швейцарии, потому что граница совсем рядом), на вокзале несложно найти расписание
автобусов до нескольких близлежащих курортов. Железнодорожные билеты можно также забронировать через интернет
(сайт австрийских железных дорог).
Поскольку каждый день был похож на предыдущий (все было настолько хорошо, что не хотелось ничего менять), бесполезно
пытаться построить рассказ в хронологическом порядке. Поэтому представляю вашему вниманию некоторые зарисовки того, как все
было.
Свинья, простите, везде грязь найдет
После Чегета прошло 10 месяцев, но бугры просто так не забываются. В один из первых же дней была обнаружена трасса,
отдаленно напоминающая Чегет (для тех, кому интересно: 70а). У трассы оказалось множество преимуществ, основное из которых
- безопасность: пайпообразная форма трасса исключала вылет на скалы, при желании можно было выехать на целину. Подъемник
проходил прямо над трассой, т. е. при необходимости помощь приходила быстро. Находясь немного в стороне от центральных
"узлов", трасса привлекала не так много народу, а скоростная шестикреселка обеспечивала отсутствие очередей.
Как ни странно, народу на трассе было достаточно (в меру). Судя по периодическим выкрикам "Scheise!" (см. немецко-русский
словарь), это были в основном немцы. И что лично для меня было интересно, практически все были на карвинговых лыжах,
при этом они проходили бугры в старой классической технике. С учетом того, что мне на классике удавалось ездить по
карвинговым трассам в карвинговой технике, можно лишний раз подтвердить вполне очевидный вывод (антиреклама новым
навороченным лыжам), что длина и форма лыж, количество застежек на ботинках и цвет палок не имеют ровно никакого значения.
А бугры, как выяснилось позже, были и на других трассах (точнее, рядом с ними), и найти их было не так уж сложно.
О трассах вообще. Все (!) трассы отратрачены, обычно ратраки начинают ходить вечером, но часто их можно было увидеть и
утром, и днем. Работают добросовестно, в отличие от своих французских коллег. Благодаря их усилиям, трассы становятся
пригодны для отличного скоростного карвинга, хотя, кстати, пострадавшими в большинстве "аварий" оказывались именно такие
гонщики. Любителям карвинга лучше выходить рано утром и прямиком ехать в район Альп Трида. Ближе к 10 утра туда набегают
люди, появляются очереди на подъемники, а где-то к часу дня снег местами обдирается (покарвить удается с примерно 9 до 12,
потом - классика, мелкая змейка, сугробы и лед).
Есть очень приятные крутяки, в том числе целинные. Есть трассы для начинающих, есть узкие ледяные кулуары, есть трассы для
"средних" лыжников, но их-то быстрее всего и обдирают. В принципе, склоны достаточно разнообразны и интересны, но
непреодолимых нет. Наиболее сильные лыжники обычно задерживаются на упомянутой выше трассе 70а или где-нибудь вне трасс.
А когда темнеет, на основной трассе, ведущей книзу, включают фонари. Хотя это освещение еще слабее, чем редкие темные фонари
на некоторых подмосковных склонах, это все же лучше, чем ничего. В конце декабря - начале января темнеет рано, а кататься-то
хочется! Последние лыжники съезжают вниз где-то около пол шестого, и если бы не фонари, неизвестно, доехали бы они вообще
или нет.
О подъемниках. В основном креселки, очереди бывают редко, но все же стоит обращать внимание на передвижение основной массы
лыжников (можно выбрать такой маршрут, чтобы проводить в очередях минимальное количество времени, обычно такой маршрут
вырисовывается на 3-4 день катания). Из поселка стартуют 3 фуникулера, рано утром очередей нет, позже - не знаю.
Если захочет барин попрыгать…
К сожалению, возможности для фристайла ограничены. То, что называется фан-парком, представляет собой всего-навсего 4
трамплина разной сложности, с которыми справляются даже начинающие лыжники, а сноубордисты, по-моему, их преодолевают вообще
с закрытыми глазами. Хотя силами последних был выстроен более сложный трамплин прямо в лесу, в стороне от трасс (его можно
увидеть сверху с одного из подъемников). Никаких особо серьезных трюков на нем не исполнялось, зато можно было высоко
подлететь и со всей силы плюхнуться в сугроб.
Вероятно, отсутствие халф-пайпа и прочих радостей объясняет относительно небольшое количество досочников на склонах
(Лыжники, вперед! Эта информация для вас). И сравнительно много сноубордистов на жестких креплениях (на тех самых
карвинговых трассах в Альп Триде).
В отличие от фристайла, возможностей для фрирайда просто море. Можно по лесу между елок (где пониже), можно по целине разной
свежести и разной нетронутости (где повыше), по буграм, между скальных выступов, по наледям, между лыжников и так далее.
За 2 недели снег выпадал раза 4, буквально вынуждая кататься по целине. Стабильно низкая температура способствовала
сохранению снежного покрова (днем он не подтаивал, а ночью не затвердевал). Естественно, вас 25 раз предупредят, что
спасатели фрирайдом не занимаются, но ни одного трагического случая вне трасс увидеть не удалось.
О, о спасателях. Один раз довелось видеть такую картину. Движение на трассе полностью остановлено, человек, наверное, 150
стоят / сидят на склоне и ждут, трасса перегорожена, на ней стоит вертолет (кстати, в конце каждого дня вертолет облетал всю
зону катания, проверяя, не забыли ли кого на горе), а неподалеку, собственно, причина происходящего. На снегу лежит
полуживой сноубордист, рядом стоит его товарищ с капельницей в руках, и спасатели пытаются предпринять какие-то меры.
Пока его не вернули к жизни (надеюсь) и не увезли на вертолете, движение восстановлено не было.
В других, менее критичных случаях за пострадавшим приезжал ратрак, но ни разу (!) ни одного травмированного не увозили
просто на носилках.
Репрезентативный лыжник
Еду как-то на подъемнике. Со мной рядом оказались 2 сноубордиста: взрослый мужчина, видимо, немец-инструктор и парень лет
14-15, бойко говорящий на английском. Поскольку у обоих чувствовался акцент, я решила прислушаться к тому, о чем они
разговаривали. Когда я поняла, что парень из Белоруссии, я вмешалась.
- Вы откуда?
- Из Белоруссии.
- А я из Москвы, но вообще-то учусь в Париже.
- Ооо, а я учусь в Минске, но зато в гимназии номер 1.
Интересно, наверное, это не менее модное место, чем Ишгль.
- Я катался и в Вербье, и в Зельдене, и в Мерибеле (далее последовал длинный перечень других известных названий),
но здесь лучше всего.
- Ну, не знаю, мне везде в Австрии нравится.
- А мне в Египте нравится, но сейчас вот пришлось сюда поехать.
Этот диалог очень показателен с точки зрения описания в том числе тех, кто приезжает кататься в Ишгль из Москвы. К сожалению,
это не только мое мнение: уже в большинстве отелей и магазинов обслуживающий персонал усвоил, что у русских денег много.
Интересный факт: на склонах русской речи было слышно гораздо меньше, чем в самом поселке, особенно в магазинах (в "русских"
ресторанах побывать не удалось). К счастью, этим русским не понять всю прелесть пивных песен apres ski, и в вечерне-ночных
заведениях русских было еще меньше, чем на склонах.
Я ничего не имею против своих сограждан, но в горы все-таки кататься ездят. В Майрхофене, кстати, где я была 4 года назад,
русских тоже много, но туда приезжают в основном кататься (наверное, потому что там все в 2 раза дешевле, и соответствующий
контингент "лыжников" автоматически отпадает). Правда, говорят, сейчас в Майрхофене одни голландцы, и там стало значительно
хуже (что в понимании немцев означает больше пьянства, больше голландской музыки, толкотня на подъемниках
и невоспитанность).
Если оставить в стороне "лыжников" из России и ее окраин, то основную массу гостей Ишгля можно описать так: женатые немцы
27-40 лет, оставившие своих жен и подруг дома и приехавшие хорошо покататься днем и хорошо выпить вечером. Девочкам,
стремящимся во что бы то ни стало выскочить замуж за иностранца, сообщаю: Ишгль - не самое лучшее место для поиска мужа.
Весь вечер Вас угощают пивом, танцуют, наиболее наглые и наиболее пьяные целуют и обнимают, а на следующий день Вас вряд ли
узнают. Каникулы - это каникулы, не более того. Один раз услышала такую фразу: "У меня есть жена и двое детей, но Вы -
женщина моей мечты". Это так меня уговаривал один почти трезвый немец потанцевать с ним.
Именно в Австрии я осознаю 2 вещи. Во-первых, я умею танцевать (всю жизнь ненавидела танцы), а во-вторых, я хорошо говорю
по-немецки (учила 2 года и все забыла). И если по-немецки я начинаю говорить только после 2 кружек пива, то для танцев мне
даже "заправляться" не надо. Музыка - в основном немецкая пивная попса. Под нее некоторые залезают на стол (прямо в
горнолыжных ботинках), одной рукой держатся за потолок, другой размахивают, вцепившись в кружку пива, и пытаются подпевать
(можно не в такт) и подтанцовывать. Еще можно исполнять народные танцы, не только немецкие, но и русские. Партнер найдется
всегда, стоит только выбрать его взглядом. И если не Вы, то Вас: спокойно посидеть не получится - ни в одиночку, ни вдвоем,
ни в компании. Хотя, впрочем, что тут рассказывать, заведения apres ski во всей Австрии одинаковы.
Звание "модного тусовочного молодежного места" Ишгль не оправдал. Да, было действительно весело, на сон времени не
оставалось, немецкие песни выучила наизусть, а пива выпила столько, сколько в Москве за год не выпиваю. Но в том же
Майрхофене тусовки больше, они начинаются еще на горе (в Ишгле на горе только в 1 месте регулярно во второй половине дня
включали музыку apres ski) и продолжаются до поздней ночи во многих местах. Здесь же вечером часть публики оседала в
ресторанах, а настоящее ночное-пивное-музыкальное заведение было только одно (Kuhstall, обязательно посетите).
О грустном. Хотя воровство практически отсутствует, шанс остаться без куртки, свитера или телефона выше нуля. Дело в том,
что в большинстве баров никто не пользуется гардеробом (или его просто нет), а верхнюю одежду кидают в одну или несколько
больших куч. Когда на не очень трезвую голову пожелавшие отправиться домой спортсмены начинают искать свою куртку, по
ошибке (или заодно, на всякий случай) могут прихватить и Вашу. Я уж не говорю про то, что, оставив свою кружку пива на столе
или барной стойке, Вы ее обнаружите, скорее всего, наполовину пустой. Опять же, по ошибке - какая разница, откуда пиво
хлебать.
О спецразвлечениях
Ну, понятно, что рестораны и дискотеки в том или ином виде есть везде. Но тут есть нечто большее. Немцы не боятся показаться
смешными, нелепыми или впавшими в детство.
За 2 недели несколько раз проводилось мероприятие под названием Rodelabend, что в переводе означает что-то вроде "санный
вечер". Взрослые дядьки и тетки берут на прокат настоящие деревянные санки (видимо, достаточно прочные - такие ДТП, в какие
они попадают, не любой автомобиль выдержит) и со всей дури мчатся по специально огораживаемой на один вечер для этих целей
трассе (вверх - на подъемнике). Трасса пологая, но разогнаться можно прилично. Постепенно снег становится рыхлым, появляются
неровности. Впереди едущие тормозят ногами, снег летит в глаза. Управлять сложно, к тому же трасса узкая. Ботинки в снегу,
глаза в снегу, ноги в синяках от аварий, голос сорван (другого сигнала не предусмотрено), но всем весело и смешно.
Много и "неформальных" развлечений. Например, немецкая шпана забирается на крышу одного из невысоких отелей и начинает
оттуда обстреливать всех проходящих мимо снежками. И если Вам испортили прическу, это исключительно Ваша проблема.
До свиданья, мой ласковый Ишгль
Для тех, кому было лень читать все то, что написано выше, попытаюсь в двух словах сформулировать нечто главное,
что поможет Вам принять решение ехать (или не ехать) в Ишгль. Этот курорт - типичная австрийская горнолыжная станция,
с отменной работой ратраков и спасателей, с точностью подъемников и рейсовых автобусов, с ухоженными трассами и, конечно,
с настоящим австрийским apres ski. "Модным молодежным местом" ей мешает стать, пожалуй, цена: это один из самых дорогих
австрийских курортов. Но оно того стоит: если во Франции Вы платите деньги за то, чтобы стоять в очередях и обдирать лыжи
об камни, а в Швейцарии - за то, чтобы кататься на бесплатных ски-бусах, то здесь у Вас времени не остается даже на съемки:
трассы настолько хороши, что хочется кататься весь день, причем ни с одной трассы уходить не хочется. Хотя, повторюсь, лично
мне показалось, что в Австрии везде так, и можно найти места и подешевле.
Кстати, Ишгль находится на границе Австрии и Швейцарии (поселок Замнаун), и швейцарская часть отличается именно наличием
автобусов, заменяющих подъемники, и длинными пологими траверсами - абсолютно то же самое я видела в Церматте. Австрийцы
ездят в Швейцарию за сигаретами, больше там ничего примечательного нет. Жить там намного скучнее, зато спокойнее, никакого
apres ski.
Немецкий перед поездкой желательно выучить - для того, чтобы быстрее понять и выучить местные песни. Потому что только тогда
Вы сможете объяснить свое стремление попасть в это место не только его популярностью, но и его вредным для здоровья
круглосуточным пивным очарованием.
А здесь можно посмотреть остальные фотографии.
